時尚，是時裝大師們試圖在生活和社交中把藝術變成現實的一個載體、一種方式、一場夢。

有人為商業，有人為藝術，對于一眾頂級的時尚設計師來說，他們設計的不是衣服，而是夢想。

今天小編就帶大家看看

那些改變了服裝史

為無數人造夢的十大時裝秀

01

絕美封神的天仙下凡

時裝品牌：Jean Paul Gaultier

發布時間：2007年春夏

設計師：Jean Paul Gaultier

這場絕美的“天使光暈”和“圣母眼淚”大秀肯定刷過你的屏。

它來自Jean Paul Gaultier 2007年的宗教主題高定秀，也是B站點擊量最高的一場秀。

在一片薄煙之中，模特們如同時尚圣者造訪人間。

她們頭戴著光環樣的頭飾，精心雕飾過的臉龐如同畫中人般鮮明到幾乎不真實的地步，臉頰上的淚滴帶著幾許悲天憫人的情懷。

柔滑的絲綢流動著圣潔的光芒，立體的心型在服飾外凸顯著不同的情緒。

褪色的粉紅，蛛網般的灰色，湖綠與棕黃，宗教系的色彩被處理的柔美動人。

最令人嘖嘖稱奇的還是那些圓環狀的頭飾細節，或晶瑩剔透，或妖冶多姿，或紛繁華麗，以各種形態展現主題的同時，成為服飾之外另一大引人注目的焦點。

Gaultier還邀請了他最愛的最貴舞娘Dita Von Teese，成功將充滿古典色彩的懷舊主義和時尚融合到一起。

并非牽強附會，Gaultier只是以他別具煽動性的姿態來處理宗教的主題。

或許另類，或許奇異，但你不得不承認經過Gaultier的高超演繹，她們是如此地美不勝收。

02

高傲張揚的性感

時裝品牌：Hermès

發布時間：2011年春夏

設計師：Jean Paul Gaultier

這場秀是Jean Paul Gaultier執掌Hermès的最后一季。

他將Hermès的經典元素——馬術進行再創作，將高高在上、清冷的Hermès變得性感、張揚且瘋狂。

在華麗的水晶吊燈下，以戲劇性的花式馬術表演開場。

然后Karlie Kloss揮舞著馬鞭走出，她是所有設計師最愛的女騎士，黑色的皮衣如第二層皮膚般修身。

Gaultier是剪裁的大師，這次他將自己的天分發揮到極致，創造出嚴肅而性感的魅力。

唯一的轉折在于將注意力吸引到服裝的背面，皮帶獨立于外套，如翅膀般交錯。

但加上皮革馬具、馬褲短褲和巴斯克緊身衣——誘惑無處不在。

看著那些超高腰的長褲、時髦的皮革前片開衫、漂亮的麂皮夾克和皮裙，更別提那些華麗而閃亮的配飾，值得用一只Hermès經典的大號旅行袋來裝。

03

摩登活力格紋女郎

時裝品牌：Louis Vuitton

發布時間：2013年春夏

設計師：Marc Jacobs

2012年10月3日的巴黎，時裝周在簡短充滿活力的6分鐘Louis Vuitton發布秀中閉幕。

藝術家Daniel Buren與時任時尚總監Marc Jacobs精心設計的秀場舞臺——4個自動扶梯出現在黃白相間棋盤格搭建的秀臺上。

60年代的復古新潮款式，引人矚目的棋盤格紋圖案，所有的造型均搭配著細高跟鞋。

女孩們成雙地緩緩走出來，像極了攝影師Diane Arbus《雙胞胎》作品里女主角長大后的樣子……

如此新穎的秀場模式在當年可謂掀起了一陣輿論風暴！

Louis Vuitton著名的棋盤格圖案被Marc Jacobs發揮得淋漓盡致。

甚至花朵的圖案都裝飾在直線型的服裝上。

就連經典的Speedy Bag上也采用了棋盤格紋做修飾。

閃亮的束發帶，尖頭粗跟鞋，馬克西裙子和散發悠閑感的短夾克，以及收身鉛筆裙都讓整個系列俏皮又不失少女活力。

盡管格紋圖案多少會顯得有些空洞，不過陽光般明媚的黃色與綠色也為本次發布增添了積極樂觀的魅力。

04

浮夸的戲謔消費主義

時裝品牌：Moschino

發布時間：2014年秋冬

設計師：Jeremy Scott

這一場秀似乎再一次驗證了大家對Jeremy Scott的各種想象。

Jeremy Scott是時尚界將“流行快餐文化”玩得最為出神入化的一位設計師。

當Jeremy Scott在T臺上展出麥當勞結合香奈兒，百威啤酒混搭菲多利玉米片，充滿童趣又不失譏諷。

Scott這種打著Moschino旗號對消費文化投懷送抱的行為，是一種非常前衛、帶點傲慢但又非常巧妙的行為。

麥當勞的金色M標志被重新設計成了這一季的品牌核心LOGO。

海綿寶寶系列則讓Scott看起來像一個在糖果店里失控的小孩。

并且，他實在忍不住要用終場一組“定制服”造型來表達他對甜食的愛。

Jeremy Scott用極為浮夸的配飾，裝扮出一片浮躁虛假的榮華，借以諷刺充斥社會的消費主義。

消費者對品牌的崇拜，對假貨的放任自流，人們仿佛成為了時尚的傀儡。

此時再看，秀場中模特佩戴腰間的裝置就如同擺好Pose的“十字架”一般，被捆綁住的人們無一例外都是受害者。

05

從仙到神的華麗轉變

時裝品牌：Valentino

發布時間：2018年秋冬

設計師：Pierpaolo Piccioli

說到浪漫主義的時裝品牌，Valentino會是躍入許多人腦海的第一選項。自品牌1960年誕生于意大利之時起，浪漫就已經被寫入了品牌的基因。

Valentino2018秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli再一次將女人內心對浪漫、美好的想象，一針一線地勾勒成服裝。

酡紅、橘黃、青碧、松柏綠、靛青……優質面料材質的流暢剪裁同時融合宗教創意，打造出一系列猶如修道院的長袍、套頭披肩、斗篷等具有寬大輪廓的款式，宗教氣息十足。

Pierpaolo Piccioli將視野追溯于令人醉心的希臘神話，藉由高級定制服飾演繹神話世界里不食人間煙火的女神。

Valentino本季重要的靈感來源——阿波羅，古希臘神話中主宰光明、預言、音樂的太陽神。

華服點綴的金色，融匯女士的個性及神髓、看法及姿態，洋溢古希臘阿波羅精神的隨意與率性。

最終呈現了如同歌劇般宏大的系列，雖是從古老文明中汲取靈感，但卻展現出未來服裝之美。

06

紙醉金迷的極致浪漫

時裝品牌：Christian Dior

發布時間：1998年春夏

設計師：John Galliano

堪稱時尚鬼才的John Galliano（約翰·加利亞諾）執掌Christian Dior十余年，每一場大秀都能引起轟動，呈現出來的效果更是讓人驚艷！

Dior 1998年春夏這場秀，巴黎歌劇院里，“亂世佳人”從20世紀初的沙龍舞會里走出，露背天鵝絨禮服、貂皮的歌劇外套、蕾絲緊身裙、玫瑰紋禮帽......

從天上飛下來的蝴蝶形彩紙，紙醉金迷，風華絕代。?

模特穿著獨特的剪裁的服裝，化著精致的妝容，佩帶著閃耀的珠寶，優雅地從臺階上緩緩走下。

神秘魅惑，美艷妖嬈，瞬間把我們帶回到中世紀繁華復古的歐洲貴族名流世界。

在充滿歷史和文化底蘊的巴黎卡尼爾歌劇院，每個模特都像大師筆下精美的油畫。

極致的浪漫魅惑，不管是懂藝術還是不懂藝術的人，看到這些設計都忍不住驚呼贊嘆。

John Galliano為Dior設計的每一件服裝都是獨一無二的藝術品。

他的每一場秀對觀眾來說都是至高的享受：帶給你驚艷，引領你進入他塑造的夢境。

07

凄美壯烈的暗黑童話

時裝品牌：Alexer Mcqueen

發布時間：1998年秋冬

設計師：Alexer Mcqueen

在1998年2月的倫敦時裝周上，Alexer McQueen（亞歷山大·麥昆）完成了日程表中的最后一次時裝表演。

該系列以十五世紀法國烈士圣女貞德（Joan of Arc）的名字被燒死在火刑柱上而命名為“貞德”，它以悲劇和迫害為主題。

現場還燃起熊熊火焰，穿著紅色長裙的模特Annabelle Neilson扮演圣女貞德。

站在火焰之中用雙手和猩紅的雙眼，展示著赴死的凄美壯麗。

在時尚界，設計師成功地通過一個歷史人物講述他們的故事是很少見的。

McQueen在一次采訪中說：“我并沒有真正受到特定女性的啟發，過腦海中閃現的更多是過去的女性。那些被注定要死的人，圣女貞德或科萊特，都是那些具有標志性的女性。”

Alexer McQueen也許是最后一個敢于堅持將強硬而卓越的技法運用在服裝上的設計師。

后來爆發的熱烈爭論也正好證明了這一點，那些爭論一直圍繞在模特們被涂上慘白的妝容和血色的瞳孔，以及有些看起來在痛苦炫耀的丑陋服裝式樣上。

另外一些人則被壯觀十足的場面以及展現出另類的藝術感官所震撼。

這無疑意味著McQueen是奮力對抗時尚界所面對窘境的設計師中幸存的頹廢派。

就絕大部分服裝而言，它們帶著20世紀里程碑式的戲劇諷刺效果，描繪了史詩般美好的景象。

McQueen熱愛女性，真心寵愛她們——

不僅是因為她們雕塑般的美麗，也是因為她們的脆弱與力量，她們心中的邪惡與成就。

猶如Alexer McQueen的生命就像火焰，到了最后一刻都是激烈而炙熱的。

08

不敗的魅惑經典

時裝品牌：Yves Saint Laurent

發布時間：2002年春夏

設計師：Yves Saint Laurent

2002年1月22日在巴黎蓬皮杜中心，Yves Saint Laurent（伊夫·圣·洛朗）上演了他從業44年來的最后一個高級定制系列，也是職業生涯的最后一場發布秀。

如同時光機器般帶我們回顧了YSL傳奇的時尚歷程。

這場秀是Yves Saint Laurent的告別秀，秀后YSL的高定工作室正式關門，直到2015年才宣布重新開放高定線。

全場共200多套服裝，是對品牌最好的致敬，也是老爺子對浸淫時尚產業40多年來最好的總結。

Jerry Hall、Naomi Campbell、Claudia Schiffer等老牌名模紛紛身著吸煙裝亮相走秀。

Jerry Hall

在20世紀60年代，女權尚未啟蒙的年代，Yves Saint Laurent就以男士煙裝為靈感，設計出適合女性穿著的中性時裝，即著名的吸煙裝 (Le Smoking)?。

攝影大師Helmut Newton為吸煙裝拍攝的是其中最經典的作品。

中性化裝扮的鼻祖、上世紀30年代的德國女星瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich)在巴黎旅行時曾被當地的警察局長警告，禁止她穿褲裝在公眾場合露面。

在那個女權精神嶄露頭角的年代，吸煙裝的出現雖然給予了渴望平等自由的女性一個宣泄口。

但在正式場合中，女性著褲裝依然不被大眾和社會所接受。

Yves Saint Laurent曾說：“香奈兒解放了女性，而我讓女性更有力量。”

而他設計的吸煙裝，就是裝下女人桀驁靈魂的最好外衣。

不要求有精致妝容和完美身材，只要擁有自信、獨立、勇敢的靈魂，就能穿好吸煙裝。

如此成熟而經典的吸煙裝 (Le Smoking) 系列，用來為Yves Saint Laurent 2002春夏高定做壓軸再合適不過。

也為Yves Saint Laurent先生的經典作品回顧特輯畫上了完美的句號。

Yves Saint Laurent曾在接受采訪的時候還說道：“我覺得吸煙裝完全是野心的體現，我的創意在于讓男人和女人穿出一樣的時尚。”

在Yves Saint Laurent的告別秀上，所有模特都穿上吸煙裝登上謝幕。

足以可見它永不磨滅的輝煌。

09

囂張到骨子里的驚艷

時裝品牌：Thierry Mugler

發布時間：1997年秋冬

設計師：Thierry Mugler

我不做潮流，也不拘泥于時尚，我的設計只不過想脫離人體的束縛，如做夢一般。

——Thierry Mugler

在崇尚浪漫優雅的法國，有一位高調、飛揚跋扈、囂張到骨子里的鬼才設計師。

他，就是Thierry Mugler。

David Bowie、Lady Gaga、Beyonce都是Thierry Mugler的忠實粉絲。

Thierry Mugler是90年代的時裝大師，是時裝的造夢者，每一件作品都宛如藝術品，更是毋庸置疑的Camp之王。

你可以在他的秀場上看到夢幻的復古時裝童話，也能看到充滿未來感的前衛造型，顯現出驚世駭俗的先鋒思想，矛盾又鬼馬，不斷給世人以驚喜。

最讓世人有此深刻體會的，莫過于1997年的Thierry Mugler秋冬高定秀場。

他把日常生活中的昆蟲轉變為精美的時裝，每一件衣服穿在模特身上，像是被賦予了生命般鮮活。

模特們化身為時尚前衛的螞蟻女郎，緊跟著秀場音樂步伐一致地走出來和大家Say hello。

每個模特都代入到了角色當中，發誓要做最亮眼的主角。

或是閃現著珠光寶氣的昆蟲女郎，貴氣逼人，華美無比。

但整個系列最驚艷的作品，還屬那對珍稀羽翼蝴蝶翅膀。

待昆蟲女郎們下場后，一波暗黑queen開始登場。

化著精致嫵媚的妝容，走著搖曳的貓步，男人們都甘心成為她們的裙下之臣。

人們都驚嘆他對戲劇張力的獨特詮釋、對極致女人味的把控和對藝術的感知力。

邪魅、戲劇化、科幻性、未來感，一直都是他擅長的游戲，從而被他的驚人才華深深折服。

Thierry Mugler的絕美華服，從創造力到工藝都達到了登峰造極的地步。

如今他的許多作品都被各大服裝博物館珍藏，無論是在藝術還是實驗領域，Thierry Mugler的創造力才華都不可否認地推動了時裝史的發展。